| ||||
| Ментор (від імені Mentor'а - вихователя Телемаха, сина Одіссея, у гомерівській поемі "Одіссея") - порадник, наставник, вихователь. |
|
теоретичний матеріал 13. Ремонтные работы Столярные изделия долгое время сохраняют свой внешний вид и прочность при условии их правильной эксплуатации, транспортировки и хранения. Однако даже при правильном хранении и эксплуатации столярных изделий отдельные их части изнашиваются, портятся и требуют ремонта.
Наиболее часто встречаются следующие дефекты: перекос, трещины и вырывы в верстачной доске, плохая работа коробок зажима, расшатывание подверстачья. Если верстачная доска имеет большой перекос, лучше всего заменить доску новой. Доску изготавливают из качественной прямослойной древесины дуба, ясеня или березы. Поверхность должна быть ровной и гладкой, толщина доски 60-70 мм. Трещины и вырывы в верстачной доске заделывают рейками-вставками на клею. Они должны быть плотно подогнаны по месту. Направление волокон реек-вставок должно совпадать с направлением волокон элементов верстачной доски. Их поверхности после вклеивания зачищают так, чтобы они были заподлицо с верстачной доской. Плохая работа коробок зажима возникает по разным причинам. В первую очередь необходимо проверить состояние механизма зажима, т.е. проверить, как работает верстачный винт. Если верстачный винт заедает, его следует смазать. При большой выработке винтового зажима, винт необходимо заменить. Следует учесть, что для избежания усушки или коробления зажимы верстака в нерабочее время должны находиться в затянутом состоянии. Если расшаталось подверстачье, то проверяют соединения и закрепляют расшатавшиеся части. Ремонт рубанков. В процессе работы подошва колодки ручного строгального инструмента изнашивается в результате постоянного трения о поверхность обрабатываемой древесины. Наибольший износ имеет передняя часть подошвы. Поэтому периодически необходимо проверять подошву колодки. Проверяют величину износа подошвы колодки в собранном виде с помощью измерительного инструмента. Для выравнивания плоскости подошвы колодки из рубанка вынимают нож, но оставляют клин. Инструмент закрепляют в зажиме верстака подошвой вверх. Строгают поверхность подошвы фуганком равномерно, без толчков и резких движений, навстречу наклону ножа. После обработки не плоскостность подошвы рубанка по всей длине должна быть не более 0,1 мм. При значительном износе подошвы рубанка ремонт производят следующим образам. Сострагивают нижнюю часть колодки (подошву) и наклеивают новую подошву из древесины твердых пород толщиной 16-18 мм, для того чтобы после обработки толщина её была 15 мм. Склеивают подошву с колодкой в струбцинах, а после схватывания клея обрабатывают подошву так, чтобы её поверхность была ровной и гладкой. В процессе работы клин вследствие частых установок изнашивается, истирается и имеет сколы, поэтому обычно его не ремонтируют, а изготавливают новый. Клин делают из прямослойной древесины березы, бука или клёна. Если ширина пролета больше допустимого размера, то в подошве выдалбливают гнездо, в которое вклеивают вставку из твёрдой древесины. Вставка имеет прямоугольную форму. Для врезки вставки нож рубанка устанавливают в рабочем положении, после чего заранее заготовленную вставку прижимают к режущей кромке ножа и очерчивают карандашом или шилом на подошве рубанка ее контур, а затем нож с клином вытаскивают из рубанка. По разметке, сделанной на подошве, стамеской аккуратна, выбирают гнездо на глубину толщины вклейки. После выборки гнезда и зачистки вклейку подгоняют, а затем после нанесения клея её приклеивают к гнезду, прижав струбциной. Ремонт деревянного угольника. Проверяют пригодность угольника следующим образом: берут доску, хорошо обработанную со всех сторон, и к одной из кромок прикладывают угольник. Карандашом или шилом проводят прямую линию, затем угольник переворачивают и проводят на том же месте линию. Если линии совпадают, угольник правильный, а если нет, то угольник нужно ремонтировать. Если несовпадение линий незначительно, то угольник закрепляют в зажиме и прострагивают кромку линейки, таким образом, доводят угольник до требуемой точности. Если при строгании линейки нельзя добиться точности, угольник разбирают, вымеряют колодку и вклеивают в неё новую линейку строго под прямым углом. Затем угольник проверяют. При правильном склеивании угольник должен быть точным. Ремонт ерунка. Ерунок проверяют так: на доску кладут ерунок и прижимают колодку к кромке доски. К нему вплотную кладут треугольник и проводят линию, затем, повернув ерунок в противоположную сторону, вновь проводят линию. Если обе проведенные линии совпадают, то ерунок годен к работе. В случае несовпадения линий ерунок ремонтируют. При ремонте ерунок разбирают и в отдельности проверяют прямолинейность линейки и колодки. Затем его собирают так, чтобы между линейкой и колодкой были точные углы 45° и 135°. Если после повторной проверки линии, проведенные по нему, совпадают, ерунок годен к эксплуатации.
Основными дефектами в оконных блоках, требующих ремонта, являются: загнивание коробок, подоконных досок, элементов переплетов; расшатывание створок, фрамуг, форточек в местах сопряжений; перекос и неплотность переплетов; выход из строя нащельников, отливов; расшатывание петель; неисправность действия фурнитуры и др. Наиболее часто подвергаются загниванию коробки, наружные переплеты. Коробка загнивает либо полностью, либо частично. При полном загнивании коробки её надо удалить, очистить проём от мусора и установить новую, аналогично старой по размерам и форме. При замене коробки снимают с петель створки, фрамуги, форточки подгоняют их к вновь устанавливаемой коробке с навеской на петли. После выверки коробки по уровню, отвесу и проверки по диагонали и, убедившись в том, что она установлена правильно, без перекосов, ее заклинивают, после чего крепят к стенам ершами, забиваемыми в деревянные пробки, имеющиеся в стенах. Зазоры между коробкой и кладкой конопатят по всему периметру коробки. Если в коробке вышли из строя не все бруски, а лишь некоторые из них или часть какого-либо бруска, то вытаскивают ерши или гвозди, а потом коробку после снятия переплетов вынимают из проема. Сгнившие и пришедшие в негодность бруски заменяют новыми. При замене брусков из шиповых соединений высверливают нагели и осторожно киянкой разбирают шиповые соединения, которые следует аккуратно очистить от старого клея. Новые бруски взамен негодных изготавливают строго по размерам и форме заменяемых. Устанавливают новый брусок в старую коробку на клею с креплением нагелями. Коробка не должна иметь перекосов провесов и других дефектов. При замене части бруска новую часть со старой соединяют по длине на шипах или в полдерева на клею с креплением нагелями. Наиболее часто приходится ремонтировать в створках, фрамугах и форточках места установки петель, нижние бруски створок, отлив, нащельник. При замене поврежденного бруска в створке её снимают с петель и вынимают стекло, после чего створку кладут на верстак. Затем высверливают в углах шиповых соединений деревянные нагели и осторожно, чтобы не повредить шиповое соединение, киянкой выбивают поврежденный брусок. Затем шипы и проушины очищают от старого клея и смазывают свежим. Киянкой набивают новый брусок, по форме и размерам аналогичный старому. После проверки плотности соединения и выверки прямоугольности створки угольником или измерением её диагоналей в углах ставят нагели на клею. Если при ремонте створки приходится менять помимо нижнего бруска часть вертикального, замеряют длину заменяемой части и подготавливают новый брусок, имеющий на одном конце проушину, а на другом шип. В оставшейся части вертикального бруска делают проушину. Соединяют бруски по длине на клею и нагелях. Расшатавшиеся вследствие ослабления шипового соединения створки, фрамуги, форточки снимают с коробки, вынимают из них стекла, очищают фальц, а затем выбивают или высверливают старые нагели и очищают шиповые соединения от старого клея. Затем их вновь собирают на клею и нагелях. Если створка рассохлась и уменьшилась в размерах, на неё наращивают планки, изготовленные из сухой древесины. Планки наклеивают клеем повышенной водостойкости на кромку со стороны навешивания створки на петли. Ширина планки должна соответствовать толщине бруска с припуском на зачистку после наклеивания, а длина планки - длине створки, фрамуги или форточки. После наклеивания планки и закрепления ее гвоздями или струбцинами обрабатывать изделие можно лишь после полного высыхания клеевого шва. При замене отлива или нащельника место установки освобождают от старого и очищают от клея, а затем на это же место на клею и шурупах ставят новый отлив или нащельник, аналогичный старому. Места врезки петель в створках, коробках и форточках ремонтируют следующим образом. Долотом или стамеской выдалбливают часть древесины и на это место аккуратно подгоняют вставку, которую затем вклеивают. Для того чтобы в процессе высыхания клея вставка плотно сидела на месте, ее временно закрепляют гвоздями или струбциной. После высыхания клея гвозди вынимают, а возможные провесы зачищают стамеской и шкуркой. Если створка или форточка имеет небольшой перекос, то её аккуратно выправляют и после проверки прямоугольности по углам устанавливают металлические угольники на шурупах, а если перекос трудно выправить, то створку или форточку разбирают и склеивают заново. При замене створок, фрамуг и форточек новые элементы должны соответствовать заменяемым по форме и размерам с учетом припусков на обработку при подгонке в коробку. Ремонт подоконных досок. Подоконные доски часто загнивают или в них образуются щели. Пришедшую в негодность доску заменяют новой. До установки доску нужно подогнать по месту. Доска должна иметь уклон 0,01 в сторону помещения и иметь свес за плоскость стены порядка 50 мм. Для устранения щелей в подоконных досках их расчищают, а затем подбирают рейку, соответствующих размеров, и загоняют её в щель, предварительно смазав клеем. После схватывания клея место, где установлена рейка зачищают. Ремонт дверных блоков. В филёнчатых дверях наиболее часто встречаются следующие дефекты: места крепления петель шурупами ослаблены, вследствие чего петли неплотно сидят в гнёздах; сгнили элементы коробки или двери; гнёзда для замков образуют трещины или изломы в вертикальном бруске; рассохлась филёнка; дверь перекосилась. Перед ремонтом дверь и коробку тщательно осматривают, определяют перечень работ, делают замеры и заготавливают необходимые детали и вставки. При ослаблении петель дверь плохо закрывается и шатается. В этом случае нужно плотно завернуть шурупы. Если шурупы не затягиваются, дверь снимают. Долотом или стамеской выбирают изношенную часть древесины и к этому месту подгоняют вставку длиной, равной не менее чем двум размерам петли. Вставку крепят на клею и шурупах. Если сгнили отдельные элементы, дверь снимают с петель и после высверливания нагелей осторожно киянкой выбивают сгнивший брусок, затем места сопряжений, где был ранее установлен сгнивший брусок, тщательно очищают от старого клея и подгоняют новый элемент (брусок), аналогичный старому. После тщательной подгонки промазывают места сопряжений клеем и осторожно вставляют брусок, закрепляя его нагелями. При замене рассохшихся филёнок снимают верхнюю и нижнюю обвязку двери, предварительно высверлив нагели, и на их место вставляют новые. Очищенные от старого клея сопряжения промазывают свежим и вставляют филенки, а затем бруски, прикрепляя их нагелями. Если филенка рассохлась незначительно, то в щель на клею вставляют рейку. Сгнившие бруски в коробках заменяют целиком или частично. Новую часть бруска со старой соединяют двойным шипом на клею. При усушке дверного полотна на кромку наклеивают планки толщиной не менее 10 мм. А затем двери пристрагивают по месту, чтобы по периметру был зазор до 2 мм. Если при неоднократной врезке замков в брусках коробки образуются трещины, то в это место вставляют новую часть коробки, подгоняют её к месту и крепят на клею. В дверях щитовой конструкции в процессе эксплуатации отклеивается облицовка, раскалывается обкладка в местах крепления петель. В тех местах, где отклеена облицовка, её, приподнимают и очищают по возможности древесину и облицовку от старого клея. Затем это место смазывают клеем и облицовку временно наживляют гвоздями или прижимают брусками на гвоздях. После схватывания клея гвозди и бруски удаляют. В местах крепления петель в обвязке двери вырезают негодную часть древесины и вклеивают вставку. До полного схватывания клея вставку прикрепляют к полотну струбциной или гвоздями. При неправильной врезке петель дверь либо сама открывается, либо пружинит. Для устранения этого дефекта надо ослабить отдельные шурупы или перенавесить дверь. Замена (установка) фурнитуры. Различают фурнитуру мебельную и столярную. При замене мебельной фурнитуры необходимо соблюдать некоторые требования:
При замене фурнитуры шурупы выкручивают из гнезда, а не вытаскивают клещами, так как при вытаскивании нарушается резьба, образованная шурупами в древесине. Навешивать петли на гвоздях нельзя. При врезке нового замка после замены вертикального бруска в филёнчатой двери долотом по линейным размерам корпуса выдалбливают гнездо - оно должно быть на 2...З мм с каждой стороны больше, чем размеры корпуса. Затем прорезают отверстие под цилиндровый механизм, вставляют замок в гнездо и крепят его шурупами. |
|
| останнє оновлення:19/09/07 | вгору | mentor.zp.ua © 2007-2009 |
 |
|